塔斯曼尼亞島(6) -- 斯特拉恩(Strahan) + 費爾德山國家公園(Mount Field NP)

 

                                  到訪時間：Dec. 2024

 

我們從明媚的塔斯曼尼亞島東岸、登上寒冷的搖籃山，再轉往較為荒涼的西岸。西岸小鎮斯特拉恩原是運礦的港口，如今礦業式微，居民僅餘六百餘人。我們原打算從港口乘船參觀富蘭克林-戈登野河國家公園(Franklin-Gordon Wild Rivers National Park)，欣賞美麗深邃的峽谷，怎奈天候不佳，只好作罷。港口僅有零星船隻，很難想像當年熙來攘往的盛況。我們在鎮上閒逛，意外發現玲瓏可愛的警察局。這棟舊警局建於1890年代，外觀很像小朋友扮家家酒的玩具屋，一點都沒有執法機構的威嚴。它雖然很小巧，卻代表著19世紀末偏遠地區執法的歲月，極具歷史意義。附近公園裡供遊客露營的帳篷十分吸睛，造型和顏色帶有鬼魅氣氛。

既然放棄了水路，我們便開車經交通要道萊爾公路(Lyell Highway)前往國家公園。公園最西邊的知名景點尼爾森瀑布(Nelson Falls)位於公路旁，從停車場出發的步道來回僅1.4公里(約0.87哩)，所以很快便看到瀑布。充沛的水流從高處經層層岩石傾瀉而下，甚是壯觀。這條路名列塔斯曼尼亞 60 條最佳短程步道，不僅平坦易行，而且沿途一片青翠。公園以富蘭克林和戈登兩條河命名，前往富蘭克林河的小路上，樹幹和樹枝均被厚厚的苔蘚包覆著，可見此地的降雨量豐富。靜靜淌流的河水看來平淡無奇，但它卻是世上少數完全天然、未經破壞的河流。 

塔斯曼尼亞島(5) -- 薰衣草花田 + 搖籃山(Cradle Mountain-Lake St. Clair NP)

 

                                 到訪時間：Dec. 2024

 

第一次參觀薰衣草花田是在日本北海道，盛開的薰衣草滿山遍野，頗為壯觀。其實要看薰衣草不用前往日本，我們此次塔斯曼尼亞島之行便到訪了全南半球最大的薰衣草花田(Bridestowe Lavender Estate)。花田共有105公頃(260英畝)，於1922年由倫敦的香水商引進法國種子種植，已有百年歷史。我們到訪正趕上花兒盛開的12-1月，漫步阡陌之間，紫色的薰衣草一望無際。來到這裡少不得試試著名的薰衣草冰淇淋，薰衣草到底是什麼滋味大概沒人說得清，反正就是既來之則嚐之。

激流峽谷(Cataract Gorge)距此車程約一小時，峽谷由塔斯曼尼亞最長的南艾斯克河(South Esk River)長年沖刷而形成，懸崖峭壁和湍急水流的自然美景，吸引不少遊人到訪。亞歷山大吊橋(Alexandra Suspension Bridge)橫跨河上，遊客可以踩著蹣跚的步履，俯視滾滾河水。峽谷除了美景還有玩樂設施，在河流旁邊的游泳池實屬少見，另外這裡的空中吊椅(Gorge Scenic Chairlift)亦頗有名氣。我們選了條簡單易行的步道，從各個角度賞景，竟發現一隻沙袋鼠躲在樹叢裡，是意外的收穫。

之後我們就逕赴搖籃山，安頓妥當後便是晚餐時間。用餐時有件趣事，女服務生介紹沙拉裡的蔬菜時提到rocket一字，讓我們好生不解。我說我知道rocket science(火箭科學)的rocket，卻不知沙拉裡的rocket，她聽了哈哈大笑。原來此字有多種意思，這裡乃是芝麻菜之意。 

▲南半球最大的薰衣草花田。

塔斯曼尼亞島(4) -- 酒杯灣(Wineglass Bay) + 火焰灣(Bay of Fires)

 

                                  到訪時間：Dec. 2024

 

離開了布魯尼島回到大島，我們沿著海岸往北行，前往東岸的酒杯灣。酒杯灣是菲欣納國家公園(Freycinet National Park)最知名的景點，因為它完美的弧線像酒杯，再加上沙灘上耀眼的白沙和純淨湛藍的海水，故而聲名大噪。酒杯灣名列全球50大最佳海灘之一，還曾被美國著名旅遊指南推舉為世界10大最受喜愛的海灘。觀景台步道的石階一路往上，兩旁是鬱鬱蔥蔥的樹林和怪趣的岩石。告示牌說到觀景台要1到1.5小時，但我們只花了約40分鐘。觀景台視野開闊，這天雖是陰天，但仍不損酒杯灣的容顏，遊客按快門的咔嚓聲不絕於耳。 

▲酒杯灣地圖。 

塔斯曼尼亞島(3) -- 布魯尼島(Bruny Island)

 

                                  到訪時間：Dec. 2024

 

布魯尼島位於塔斯曼尼亞島東南，兩島之間有海峽相隔，所以必須搭乘渡輪前往。小島上並無公共交通工具，除了自駕便只能跟團。布魯尼島的自然景觀原始粗獷，純淨的海岸、罕見的野生動物和起司、生蠔等美食，都吸引遊客到訪。我們到達渡輪碼頭便見到長長的車龍，在等候時很多人都下車透氣。上了渡輪不久，遠遠望見布魯尼島，山光水色，令人期待。

第一個目的地是位於北端的Dennes Point，看到隔開塔斯曼尼亞島和布魯尼島的海峽(D’Entrecasteaux Channel)。除了欣賞海岸風光，折返時也意外捕捉到牧羊人開著四驅車趕羊的畫面，真是與時俱進啊！雖然如此，羊群旁仍然有隻牧羊犬，忽左忽右地奔跑，還挺盡忠職守的。著名的生蠔餐廳Get Shucked是下一站，網上的評論是這裡的生蠔由海洋直送餐桌，極為新鮮。好在我們到得早，晚來的人便一位難求了。之前在碼頭等候時在我們後方的韓國情侶此時到達，我們便挪出位子讓他們坐下。布魯尼島其實不大，餐廳也有限，我們晚膳時又巧遇了一次。

布魯尼島分南北兩部分，由狹長的頸峽(The Neck)連接。沿著木頭階梯拾級而上，可以從觀景台遠眺壯麗景致。頸峽的左右分屬冒險灣(Adventure Bay)和地峽灣(Ithmus Bay)，一邊波浪拍岸，另一邊則平靜無波，頗為特別。在秋冬之際的黃昏，常可在此看到小企鵝歸巢。觀景台上設有楚格尼尼(Truganini)紀念碑，她是島上的原住民，歷經英國殖民統治，仍帶領族人保護家園，堅毅的精神令人敬佩。也因此觀景台以她為名，以表紀念。 

▲排隊上渡輪。

塔斯曼尼亞島(2) -- 荷巴特(Hobart) + 威靈頓山(Mount Wellington)

 

                                  到訪時間：Dec. 2024

 

荷巴特是塔斯曼尼亞州首府，亦是該州第一大城，人口有20多萬。它是澳洲第二古老的城市，僅次於雪梨，但其實兩者均在1842年成立，荷巴特僅僅慢了一個月而已。這座城市有豐富的殖民歷史和自然風光，離荷巴特約一小時車程的亞瑟港(Port Arthur)曾是關押英國重犯的地點，如今成為澳洲重要的歷史遺跡。我們10年前曾到訪。從住處散步前往市區，一路上經過了幾家亞洲雜貨店和小公園。一艘名人遊輪(Celebrity)停泊在市區碼頭，我們第一次赴澳紐旅遊搭的就是這家。時值12月，市中心已擺放了巨大的聖誕樹，紅綠對比十分搶眼。

富蘭克林廣場(Franklin Square)位於市中心，是維多利亞時代的公園。公園有許多枝葉茂盛的百年大樹，是休憩的好去處。廣場正中聳立著富蘭克林的雕像和紀念碑，他是著名的英國極地探險家和政治家，碑文則出於詩人丁尼生(Alfred Tennyson)之手。同樣位於市中心的是仿莫森小屋博物館(Mawson’s Huts Replica Museum)，澳洲探險家莫森於1911年率隊前往南極，於次年發現了海岬丹尼森角(Cape Denison)，並以其為探險基地。博物館外型複製基地的莫森小屋，以提倡對極地之重視。博物館選址也很有意義，因為當年探險隊就是由附近出發。

巴特利角(Battery Point)位於城市的半山，是澳洲保存最完善的殖民時期住宅區。這一區最早設有軍營及槍砲，後來雖然拆卸，名字卻保留下來。區內有不少保存良好的古老建築和短街小巷，別具風情。有些屋子門前設置告示牌來述說當年的故事，曾有一任屋主從事搬運業，從樓上窗子便可看到港邊的動靜，船一抵港便可備好馬車前往。區內的百年老屋外表一點都不破舊，細節還頗考究。母羊巷(Nanny Goat Lane)是條狹窄巷弄，本為居民自設的捷徑，卻因頗具時代感，變成遊客打卡的熱點。

塔斯曼尼亞島(1) -- 行程安排 + 特色住宿

                                  到訪時間：Dec. 2024

 

塔斯曼尼亞(Tasmania，或譯塔斯馬尼亞)位於澳洲大陸的東南方，是澳洲唯一的島嶼州，也是面積最小且人口最少者。它的面積幾乎是台灣的兩倍，人口卻只有50多萬。塔斯曼尼亞以自然環境著稱，空氣清新，水質純淨，風景優美。我們此行近距離見到圓滾滾的袋熊(Wombat)和全身帶刺的針鼴(echidna)，十分有趣。該州還有它獨特的物種，像是之前在動物園見過的袋獾(Tasmanian Devil，又稱塔斯馬尼亞惡魔)。

我們先飛到墨爾本，再轉機到塔斯曼尼亞州府兼最大城市荷巴特(Hobart)。荷伯特機場不大，我們等行李時發現自己有如置身巨人陣中。原來有一支籃球隊和我們同機，個個手長腳長，有好幾位身高超過200公分，可惜當時沒拍張相片記錄這巧遇。整個旅途約半個月，先從荷巴特出發前往布魯尼島，之後便一路往北，逆時針方向繞島一圈。行程如下：

加東三省之旅(6) -- 新斯科細亞其他景點

 

                                  到訪時間：Aug. 2024

 

上一篇介紹了新斯科細亞的山林野趣，這篇則聚焦該省的城鎮風光。哈利法克斯(Halifax)是首府兼最大城市，人口有50多萬。我們住在對岸的達特茅斯(Dartmouth)，搭渡輪約15分鐘即達。下船後看見熙來攘往的人群和林立的店家，立即感受到城市的活力。哈利法克斯擁有豐富的海洋歷史，而且和鐵達尼號息息相關。由於具備鐵路系統且靠近沉船地點，它便成了救援的基地。船難後有150位罹難者葬在這裡，為全球最多，所以這裡也有座鐵達尼號博物館。哈利法克斯的21號碼頭是大量移民抵加的地方，從1928到1971年，近百萬移民由此進入加國。

漫步在海濱長長的木棧道上，海風輕拂。傍晚時分，天際的雲彩也漸露粉紅。我們看到海鷗大啖剛捕到的漁獲，也在街頭巧遇蜘蛛人。海濱有一座船塢鐘樓(The HMC Dockyard Clock)引人注意，它是皇家海軍船塢(Royal Naval Dockyard)僅存的建物，這鐘從1772年便報時迄今，是加拿大最古老的鐘。市區最吸睛的地標當推位於山坡上的舊鐘樓(The Halifax Old Town Clock)，它是愛德華王子要求設立的，為要養成英國軍人守時的習慣。鐘樓從1803年至今，歷經逾兩百年的歲月滄桑。

加東三省之旅(5) -- 布雷頓角島(Cape Breton Island)

 

                                  到訪時間：Aug. 2024

 

新斯科細亞(Nova Scotia)是加拿大面積第二小的省分，人口密度為加國第二高。最早來此殖民的國家是蘇格蘭，而Nova Scotia意即新蘇格蘭。布雷頓角島位於新斯科細亞東部，這裡著名的卡伯特公路(Cabot Trail)依山傍海而建，沿途風光美不勝收，被譽為世界最美的公路之一。此外，布雷頓角高地國家公園(Cape Breton Highlands National Park)也是該島一大亮點，而卡伯特公路便是布雷頓角高地國家公園的主要道路。。

我們一到島上，便逕赴位於巴德克(Baddeck)的貝爾國家歷史遺址(Alexander Graham Bell National Historic Site)。貝爾出生於蘇格蘭，是電話的發明人之一，之後建立了貝爾電話公司，即American Telephone and Telegraph Company(AT&T)的前身。來到此處不免有些好奇，貝爾和加拿大有何關係？原來貝爾雖歸化美國卻長住加拿大，最後在巴德克逝世，所以這座紀念館便選址於此，館內的展示均為與貝爾相關的收藏。我們的卡伯特公路之旅，就從風景優美巴德克開始。

卡伯特公路全長298公里(185哩)，這條環狀的公路全程開車走一圈需時約4小時，但面對山光水色，多半的人總會多花數倍的時間。我們首先前往巴德克附近的白水瀑布(Uisge Bàn Falls)，到瀑布須走進溼氣很重的森林，花了我們大半個鐘頭。瀑布高16公尺 (50呎)，分為三段，在當地小有名氣，但當日水量不如預期。順著卡伯特公路北行便進入了布雷頓角高地國家公園，公園於1936年成立，為加國大西洋海岸地區的第一座國家公園。公園位於島嶼北端，擁有懸崖峭壁、海灘、瀑布和森林等不同景觀。當晚夜宿英戈尼許海灘(Ingonish Beach)，民宿的櫃檯人員來自四川，很熱心介紹用餐的選擇。 

 

▲布雷頓角島地圖(from Internet)。

加東三省之旅(4) -- 愛德華王子島其他景點

 

                                  到訪時間：Aug. 2024

 

愛德華王子島國家公園(Prince Edward Island National Park)位於島的北端，由幾個不相連的區塊組成，擁有沙丘、沼澤、海灘和沙岩等不同的地貌，是我們在島上花較多時間的地方。一提到愛德華王子島，很多人會想到長篇小說「清秀佳人」(Anne of Green Gables，或譯紅髮安妮)。加拿大女作家蒙哥馬利(Lucy Maud Montgomery)以她成長的愛德華王子島為背景，寫出了膾炙人口的長篇小說，被翻譯成至少36種語文，是譯本最多的加拿大著作。小說還被改編成劇集，使得更多人認識愛德華王子島。位於國家公園內卡文迪許(Cavendish)的綠山莊紀念館(Green Gables Heritage Place)便是紀念蒙哥馬利的主題博物館。

愛德華王子島以紅土著稱，因為土壤中富含氧化鐵。島上常見紅沙海灘、紅色山崖，與藍色海水和綠色田野構成大自然的調色盤。不少人在卡文迪許海灘享受午後的陽光和海水，遠處的岩壁和腳下的紅沙形成強烈對比。附近的沙丘地步道(Dunelands Trail)簡單好走，沿途風景優美景，其中有一處平靜無波的湖，映出天上的朵朵白雲，讓人悠然神往！北村海灘(North Rustico Beach)是我們的下一站。 

▲綠山莊紀念館由此進。

加東三省之旅(3) -- 夏綠蒂鎮(Charlottetown)

 

                                  到訪時間：Aug. 2024

 

從新布藍茲維(New Brunswick)往愛德華王子島走陸路必經邦聯大橋(Confederation Bridge)，這是加拿大最長的橋，亦是全球跨冰海而建最長的橋。橋長12.9公里(8哩)，開車約10分鐘才能走完。因為有它，愛德華王子島方能和加國的大陸省分相連，不至成為孤島。

夏綠蒂鎮是愛德華王子島(Prince Edward Island，簡稱PEI)的首府和最大城市，有四萬多人口。城市的名字來自夏綠蒂王后，她是英王喬治三世的王后，且是維多利亞女王的祖母。夏綠蒂鎮在加拿大歷史中舉足輕重，來自英屬北美殖民地的代表們於1864年齊集於此，商討成立聯盟。這次會議導致之後一連串的發展，最終成立了加拿大，因此夏綠蒂鎮被稱為邦聯誕生地(Birthplace of Confederation)。該城市擁有悠久歷史，漫步市區街道可感受到濃濃的英倫古風。夏綠蒂鎮的海港、美食和劇場文化，亦賦予它獨特的氣質。

夏綠蒂鎮市區不大，著名的議會大樓(Province House)便是1864年會議的場地，名列加拿大國家歷史遺址(National Historic Site of Canada)。議會大樓於1847年啟用至今，是加拿大第二古老的政府建築。可惜我們到訪時正在整修，只能從昔日舊照一窺全貌。未到夜晚八時，街頭人車稀少，頗為冷清。此時天空的白雲很像魚鱗，也讓人想起秀拉的點畫。次日我們繼續探索市區，先前往夏綠蒂鎮著名的地標聖登斯騰大教堂(St. Dunstan’s Basilica)。兩座高61公尺(200英呎)的尖塔並肩而立，外觀相當質樸。步入教堂，從燈飾、天花板、拱門…..，在在展現著莊嚴華麗。維多利亞街(Victoria Row)堪稱夏綠蒂鎮最出名的街道，行人在此漫步可以瀏覽維多利亞時期的古老建築，許多人在室外用餐小酌，音樂聲和人聲不絕於耳，氣氛相當愜意。