到訪時間：Summer 2025
我們好幾年沒有參加遊輪旅行了，2025年暑假又搭乘了翡翠公主號，遊覽英國、愛爾蘭、格陵蘭和冰島四個國家。有趣的是這四國的英文均是XX
land，所以也可說是歐洲「四地」之遊。我們在遊輪上共待16晚，其中包含不少海上航行不停泊港口的日子，但是公主號職員費心安排各類娛樂節目，讓乘客歡度船上時光。行程如下：
7/31 英國南安普頓(Southampton, UK)上船
8/1 英國康沃爾郡(Cornwall, UK)
8/2 愛爾蘭科克(Cork,
Ireland)
8/6 格陵蘭卡科爾托克(Qaqortoq,
Greenland)
8/7 格陵蘭納諾塔利克(Nanortalik,
Greenland)
8/8 格陵蘭克里斯蒂安王子灣(Prins
Christian Sund, Greenland)海上巡航
8/11 冰島雷克雅維克(Reykjavík,
Iceland)
8/12 冰島格倫達峽灣(Grundarfjörður,
Iceland)
8/16 返抵英國南安普頓
到訪時間：Dec. 2024
塔斯曼尼亞島的環境十分天然，有大半的地方屬於保護區和國家公園，還有兩處世界遺產。我們此行的最後一站，是島上19座國家公園中的塔斯曼國家公園。公園位於塔斯曼尼亞島東南方的福斯提爾半島(Forestier
Peninsula)和塔斯曼半島(Tasman
Peninsula)，園區涵蓋這兩個半島的東部和南部海岸。公園擁有南半球最高的懸崖峭壁，有些高達300公尺(980呎)，而散布海中的海蝕柱和絕美的海灘亦是特色景觀。
園區有不少步道可以登高望遠，我們第一天選了不太費力的瀑布灣步道(Waterfall
Bay Track)。我們從鷹頸峽(Eaglehawk
Neck)開車前往，途經化石灣觀景台(Fossil
Bay Lookout)，這裡可觀賞塔斯曼噴水洞(Tasman
Blowhole)。只見波濤不停拍打著峭壁，濺起白色的水花，甚是好看。接著來到著名的塔斯曼拱門(Tasman’s
Arch)，海邊的岩石經年累月被風浪侵蝕，形成巨大的拱門。門楣和門柱都有著深刻整齊的紋路，讓人聯想起千層蛋糕。魔鬼廚房(Devil’s
Kitchen)山壁高聳、岩石嶙峋，好似魔鬼用利斧劈鑿出來，因而得名。從此處可眺望豪伊角(Cape
Hauy)，巨大的海蝕岩清楚可見。離我們較近處有三個三角形的岩石，玲瓏可愛。
瀑布灣步道平坦易走，高聳的絕壁傍水而立，頗為壯觀。步道旁巧遇一隻針鼴(echidna)，棕色的身體長滿了尖硬的刺，讓我想到「芒刺在背」這句話。小傢伙雖然看到有人靠近仍不為所動，自顧自地繼續覓食。素聞塔斯曼尼亞有針鼴，狹路相逢，真是欣喜！派特森拱門(Pattersons Arch)是另一座拱門，只是景觀和名氣不如塔斯曼拱門。走著走著，先前遠眺的海蝕岩更加清晰。來到步道盡頭，隔海的山壁有瀑布潺潺流下。一天行程的結尾是用餐時間，我們在Lufra Beachside Hotel 點了半打生蠔和魚，以海景佐餐真是一大享受！
▲從化石灣觀景台觀賞噴水洞。
到訪時間：Dec. 2024
我們從明媚的塔斯曼尼亞島東岸、登上寒冷的搖籃山，再轉往較為荒涼的西岸。西岸小鎮斯特拉恩原是運礦的港口，如今礦業式微，居民僅餘六百餘人。我們原打算從港口乘船參觀富蘭克林-戈登野河國家公園(Franklin-Gordon
Wild Rivers National Park)，欣賞美麗深邃的峽谷，怎奈天候不佳，只好作罷。港口僅有零星船隻，很難想像當年熙來攘往的盛況。我們在鎮上閒逛，意外發現玲瓏可愛的警察局。這棟舊警局建於1890年代，外觀很像小朋友扮家家酒的玩具屋，一點都沒有執法機構的威嚴。它雖然很小巧，卻代表著19世紀末偏遠地區執法的歲月，極具歷史意義。附近公園裡供遊客露營的帳篷十分吸睛，造型和顏色帶有鬼魅氣氛。
既然放棄了水路，我們便開車經交通要道萊爾公路(Lyell Highway)前往國家公園。公園最西邊的知名景點尼爾森瀑布(Nelson Falls)位於公路旁，從停車場出發的步道來回僅1.4公里(約0.87哩)，所以很快便看到瀑布。充沛的水流從高處經層層岩石傾瀉而下，甚是壯觀。這條路名列塔斯曼尼亞 60 條最佳短程步道，不僅平坦易行，而且沿途一片青翠。公園以富蘭克林和戈登兩條河命名，前往富蘭克林河的小路上，樹幹和樹枝均被厚厚的苔蘚包覆著，可見此地的降雨量豐富。靜靜淌流的河水看來平淡無奇，但它卻是世上少數完全天然、未經破壞的河流。
到訪時間：Dec. 2024
第一次參觀薰衣草花田是在日本北海道，盛開的薰衣草滿山遍野，頗為壯觀。其實要看薰衣草不用前往日本，我們此次塔斯曼尼亞島之行便到訪了全南半球最大的薰衣草花田(Bridestowe
Lavender Estate)。花田共有105公頃(260英畝)，於1922年由倫敦的香水商引進法國種子種植，已有百年歷史。我們到訪正趕上花兒盛開的12-1月，漫步阡陌之間，紫色的薰衣草一望無際。來到這裡少不得試試著名的薰衣草冰淇淋，薰衣草到底是什麼滋味大概沒人說得清，反正就是既來之則嚐之。
激流峽谷(Cataract
Gorge)距此車程約一小時，峽谷由塔斯曼尼亞最長的南艾斯克河(South
Esk River)長年沖刷而形成，懸崖峭壁和湍急水流的自然美景，吸引不少遊人到訪。亞歷山大吊橋(Alexandra
Suspension Bridge)橫跨河上，遊客可以踩著蹣跚的步履，俯視滾滾河水。峽谷除了美景還有玩樂設施，在河流旁邊的游泳池實屬少見，另外這裡的空中吊椅(Gorge
Scenic Chairlift)亦頗有名氣。我們選了條簡單易行的步道，從各個角度賞景，竟發現一隻沙袋鼠躲在樹叢裡，是意外的收穫。
之後我們就逕赴搖籃山，安頓妥當後便是晚餐時間。用餐時有件趣事，女服務生介紹沙拉裡的蔬菜時提到rocket一字，讓我們好生不解。我說我知道rocket science(火箭科學)的rocket，卻不知沙拉裡的rocket，她聽了哈哈大笑。原來此字有多種意思，這裡乃是芝麻菜之意。
▲南半球最大的薰衣草花田。
到訪時間：Dec. 2024
離開了布魯尼島回到大島，我們沿著海岸往北行，前往東岸的酒杯灣。酒杯灣是菲欣納國家公園(Freycinet National Park)最知名的景點，因為它完美的弧線像酒杯，再加上沙灘上耀眼的白沙和純淨湛藍的海水，故而聲名大噪。酒杯灣名列全球50大最佳海灘之一，還曾被美國著名旅遊指南推舉為世界10大最受喜愛的海灘。觀景台步道的石階一路往上，兩旁是鬱鬱蔥蔥的樹林和怪趣的岩石。告示牌說到觀景台要1到1.5小時，但我們只花了約40分鐘。觀景台視野開闊，這天雖是陰天，但仍不損酒杯灣的容顏，遊客按快門的咔嚓聲不絕於耳。
▲酒杯灣地圖。
到訪時間：Dec. 2024
布魯尼島位於塔斯曼尼亞島東南，兩島之間有海峽相隔，所以必須搭乘渡輪前往。小島上並無公共交通工具，除了自駕便只能跟團。布魯尼島的自然景觀原始粗獷，純淨的海岸、罕見的野生動物和起司、生蠔等美食，都吸引遊客到訪。我們到達渡輪碼頭便見到長長的車龍，在等候時很多人都下車透氣。上了渡輪不久，遠遠望見布魯尼島，山光水色，令人期待。
第一個目的地是位於北端的Dennes
Point，看到隔開塔斯曼尼亞島和布魯尼島的海峽(D’Entrecasteaux
Channel)。除了欣賞海岸風光，折返時也意外捕捉到牧羊人開著四驅車趕羊的畫面，真是與時俱進啊！雖然如此，羊群旁仍然有隻牧羊犬，忽左忽右地奔跑，還挺盡忠職守的。著名的生蠔餐廳Get
Shucked是下一站，網上的評論是這裡的生蠔由海洋直送餐桌，極為新鮮。好在我們到得早，晚來的人便一位難求了。之前在碼頭等候時在我們後方的韓國情侶此時到達，我們便挪出位子讓他們坐下。布魯尼島其實不大，餐廳也有限，我們晚膳時又巧遇了一次。
布魯尼島分南北兩部分，由狹長的頸峽(The Neck)連接。沿著木頭階梯拾級而上，可以從觀景台遠眺壯麗景致。頸峽的左右分屬冒險灣(Adventure Bay)和地峽灣(Ithmus Bay)，一邊波浪拍岸，另一邊則平靜無波，頗為特別。在秋冬之際的黃昏，常可在此看到小企鵝歸巢。觀景台上設有楚格尼尼(Truganini)紀念碑，她是島上的原住民，歷經英國殖民統治，仍帶領族人保護家園，堅毅的精神令人敬佩。也因此觀景台以她為名，以表紀念。
▲排隊上渡輪。
到訪時間：Dec. 2024
荷巴特是塔斯曼尼亞州首府，亦是該州第一大城，人口有20多萬。它是澳洲第二古老的城市，僅次於雪梨，但其實兩者均在1842年成立，荷巴特僅僅慢了一個月而已。這座城市有豐富的殖民歷史和自然風光，離荷巴特約一小時車程的亞瑟港(Port Arthur)曾是關押英國重犯的地點，如今成為澳洲重要的歷史遺跡。我們10年前曾到訪。從住處散步前往市區，一路上經過了幾家亞洲雜貨店和小公園。一艘名人遊輪(Celebrity)停泊在市區碼頭，我們第一次赴澳紐旅遊搭的就是這家。時值12月，市中心已擺放了巨大的聖誕樹，紅綠對比十分搶眼。
富蘭克林廣場(Franklin
Square)位於市中心，是維多利亞時代的公園。公園有許多枝葉茂盛的百年大樹，是休憩的好去處。廣場正中聳立著富蘭克林的雕像和紀念碑，他是著名的英國極地探險家和政治家，碑文則出於詩人丁尼生(Alfred
Tennyson)之手。同樣位於市中心的是仿莫森小屋博物館(Mawson’s
Huts Replica Museum)，澳洲探險家莫森於1911年率隊前往南極，於次年發現了海岬丹尼森角(Cape
Denison)，並以其為探險基地。博物館外型複製基地的莫森小屋，以提倡對極地之重視。博物館選址也很有意義，因為當年探險隊就是由附近出發。
巴特利角(Battery Point)位於城市的半山，是澳洲保存最完善的殖民時期住宅區。這一區最早設有軍營及槍砲，後來雖然拆卸，名字卻保留下來。區內有不少保存良好的古老建築和短街小巷，別具風情。有些屋子門前設置告示牌來述說當年的故事，曾有一任屋主從事搬運業，從樓上窗子便可看到港邊的動靜，船一抵港便可備好馬車前往。區內的百年老屋外表一點都不破舊，細節還頗考究。母羊巷(Nanny Goat Lane)是條狹窄巷弄，本為居民自設的捷徑，卻因頗具時代感，變成遊客打卡的熱點。
到訪時間：Dec. 2024
塔斯曼尼亞(Tasmania，或譯塔斯馬尼亞)位於澳洲大陸的東南方，是澳洲唯一的島嶼州，也是面積最小且人口最少者。它的面積幾乎是台灣的兩倍，人口卻只有50多萬。塔斯曼尼亞以自然環境著稱，空氣清新，水質純淨，風景優美。我們此行近距離見到圓滾滾的袋熊(Wombat)和全身帶刺的針鼴(echidna)，十分有趣。該州還有它獨特的物種，像是之前在動物園見過的袋獾(Tasmanian Devil，又稱塔斯馬尼亞惡魔)。
我們先飛到墨爾本，再轉機到塔斯曼尼亞州府兼最大城市荷巴特(Hobart)。荷伯特機場不大，我們等行李時發現自己有如置身巨人陣中。原來有一支籃球隊和我們同機，個個手長腳長，有好幾位身高超過200公分，可惜當時沒拍張相片記錄這巧遇。整個旅途約半個月，先從荷巴特出發前往布魯尼島，之後便一路往北，逆時針方向繞島一圈。行程如下：
到訪時間：Aug. 2024
上一篇介紹了新斯科細亞的山林野趣，這篇則聚焦該省的城鎮風光。哈利法克斯(Halifax)是首府兼最大城市，人口有50多萬。我們住在對岸的達特茅斯(Dartmouth)，搭渡輪約15分鐘即達。下船後看見熙來攘往的人群和林立的店家，立即感受到城市的活力。哈利法克斯擁有豐富的海洋歷史，而且和鐵達尼號息息相關。由於具備鐵路系統且靠近沉船地點，它便成了救援的基地。船難後有150位罹難者葬在這裡，為全球最多，所以這裡也有座鐵達尼號博物館。哈利法克斯的21號碼頭是大量移民抵加的地方，從1928到1971年，近百萬移民由此進入加國。
漫步在海濱長長的木棧道上，海風輕拂。傍晚時分，天際的雲彩也漸露粉紅。我們看到海鷗大啖剛捕到的漁獲，也在街頭巧遇蜘蛛人。海濱有一座船塢鐘樓(The HMC Dockyard Clock)引人注意，它是皇家海軍船塢(Royal Naval Dockyard)僅存的建物，這鐘從1772年便報時迄今，是加拿大最古老的鐘。市區最吸睛的地標當推位於山坡上的舊鐘樓(The Halifax Old Town Clock)，它是愛德華王子要求設立的，為要養成英國軍人守時的習慣。鐘樓從1803年至今，歷經逾兩百年的歲月滄桑。
到訪時間：Aug. 2024
新斯科細亞(Nova Scotia)是加拿大面積第二小的省分，人口密度為加國第二高。最早來此殖民的國家是蘇格蘭，而Nova Scotia意即新蘇格蘭。布雷頓角島位於新斯科細亞東部，這裡著名的卡伯特公路(Cabot Trail)依山傍海而建，沿途風光美不勝收，被譽為世界最美的公路之一。此外，布雷頓角高地國家公園(Cape Breton Highlands National Park)也是該島一大亮點，而卡伯特公路便是布雷頓角高地國家公園的主要道路。。
我們一到島上，便逕赴位於巴德克(Baddeck)的貝爾國家歷史遺址(Alexander Graham Bell National Historic Site)。貝爾出生於蘇格蘭，是電話的發明人之一，之後建立了貝爾電話公司，即American Telephone and Telegraph Company(AT&T)的前身。來到此處不免有些好奇，貝爾和加拿大有何關係？原來貝爾雖歸化美國卻長住加拿大，最後在巴德克逝世，所以這座紀念館便選址於此，館內的展示均為與貝爾相關的收藏。我們的卡伯特公路之旅，就從風景優美巴德克開始。
卡伯特公路全長298公里(185哩)，這條環狀的公路全程開車走一圈需時約4小時，但面對山光水色，多半的人總會多花數倍的時間。我們首先前往巴德克附近的白水瀑布(Uisge Bàn Falls)，到瀑布須走進溼氣很重的森林，花了我們大半個鐘頭。瀑布高16公尺 (50呎)，分為三段，在當地小有名氣，但當日水量不如預期。順著卡伯特公路北行便進入了布雷頓角高地國家公園，公園於1936年成立，為加國大西洋海岸地區的第一座國家公園。公園位於島嶼北端，擁有懸崖峭壁、海灘、瀑布和森林等不同景觀。當晚夜宿英戈尼許海灘(Ingonish Beach)，民宿的櫃檯人員來自四川，很熱心介紹用餐的選擇。
▲布雷頓角島地圖(from
Internet)。
