10/02/2019

羅斯福國家公園(Theodore Roosevelt National Park)


                          到訪時間:August  2018


參觀完了史德吉斯的重機大會師,我們從南達科他州前往北達科他州的羅斯福國家公園。我們由南往北開了許久,才在85號公路旁見到一家餐館。進了這小鎮唯一的店家一陣子都沒人出來招呼,其他客人說要朝裡面呼喚,才知這小店大概人手不足,廚師兼服務生。店裡有年代久遠的遊戲機,勾起年少時的記憶。路的對面只有孤伶伶的一棟教堂,在這人口稀少的地方,顯得更荒涼。

羅斯福國家公園是北達科他州唯一的國家公園。老羅斯福總統和北達科他州的淵源頗深,在該州的經歷對他一生影響甚大。1883年,羅斯福初到北達科他州便鍾情於該地,後來在一日之內喪母又喪妻的打擊下,再到這裡止痛療傷。在北達科他州的生活讓他對自然保育有了深刻的體認,所以總統任內積極推動國家公園系統。羅斯福國家公園的主要景觀是惡地(badlands)地形和草原,此外還有美洲野牛(bison)、叉角羚(pronghorn)、大角羊(big horn sheep)和草原土撥鼠(prairie dog)等野生動物。公園分為三區:北區(North Unit)、南區(South Unit)和鹿角牧場區(Elkhorn Ranch Unit),其中南區的景點較多。三區之間沒有車道相連,交通頗為不便。

我們先前往北區,這裡有許多充滿皺摺的岩石和大片的草原,草原上還有許多美洲野牛。我們沿著全長14哩的Scenic Drive,前往牛軛眺望點(Oxbow Overlook)。在眺望點居高臨下,看見惡地之中夾著大片翠綠,而貫穿整個公園的小密蘇里河(Little Missouri River)就在不遠的前方。回程從河彎眺望點(River Bend Overlook)同樣看到小密蘇里河,而惡地地形更近在咫尺,山壁的皺摺十分清晰。

年代久遠的遊戲機。


教堂佇立於車輛稀少的路旁。


公園入口的標示。


北區路旁的岩石充滿皺摺


 大片草原上有許多美洲野牛。


 從牛軛眺望點看到小密蘇里河。


河彎眺望點的惡地近在咫尺。



南區東邊有個景點叫彩繪峽谷(Painted Canyon)。相較於以前走訪過以彩繪為名的景點,這裡的色彩不算太繽紛。從彩繪峽谷眺望點看到,灰白色的岩石頂部都帶有紅褐色,當中綴以綠色的植物。另一面則是綠色攻佔了大大小小的石錐,就像用畫筆替石錐描上綠色的邊。

我們當晚住宿在南區旁邊的梅多拉(Medora)。這小鎮雖然人口僅有一百人,在這一帶卻赫赫有名。每年夏天在這裡的露天劇場都有音樂劇上演,演員們每晚載歌載舞把這區的拓荒史演出來。音樂劇的傳統始於1965年,歷久不衰,每年吸引十多萬名觀眾。從高處看到,小鎮的名字用白色的粗體字掛在山上,讓人想起好萊塢。 

彩繪峽谷一景。


 石錐彷彿用畫筆描了綠色的邊。


小鎮梅多拉讓人想起好萊塢。


音樂劇的演員和觀眾互動


梅多拉的夕陽。



翌日早上我們走訪南區,沿著36 哩長的Scenic Loop Drive瀏覽風光。首先看到的是土撥鼠城(Prairie dog town),只見大片的草原上有著數不清的小土堆,而不少土堆上都有土撥鼠站著,彷彿在固守城池。其實北區和南區都有土撥鼠城,但南區的範圍較廣,可看性亦較高。我們拍到兩隻肥嘟嘟的土撥鼠哥倆好,一前一後站著,後者把手搭在前者的背上,可愛極了!

繼續前行,在波伊寇特眺望點(Boicourt Overlook)聚集了十來位遊客圍觀,原來遠望有大批美洲野牛成群結隊。我們往前再走一段路便到該批野牛所在之處,近距離觀察。牠們雖然安靜吃草,但粗壯的體型動輒揚起沙塵。而在壯碩的野牛群前,竟然有小小的土撥鼠在忙碌穿梭,大與小的對比形成有趣的畫面。天際遠景(Skyline Vista)有條長僅0.2(320公尺)的步道,簡單易走,可以俯瞰小密蘇里河和往來公園的要道94號公路。

數不清有多少土撥鼠。


讓我替你按摩


像百褶裙的岩石


波伊寇特眺望點的景致。


大批美洲野牛安靜吃草。


壯碩的野牛和小巧的土撥鼠同框。


從天際遠景步道俯瞰94號公路。



馬爾他十字小屋(Maltese Cross Cabin)是南區必去的景點,因為羅斯福在成為總統前曾在此居住。他一直很喜歡活力充沛的野外生活,嚮往成為牛仔。小屋就位於南區遊客中心,屋內擺設十分簡樸。公園管理員要我們試試能否找到馬爾他十字,我們果然在小屋的一根圓木上找到。正因為羅斯福和國家公園體系的建立以及北達科他州都關係密切,該州唯一的國家公園便以他為名,以資紀念,成為全美唯一以總統為名的國家公園。

羅斯福住過的馬爾他十字小屋。


屋內的擺設十分簡樸。


圓木上有馬爾他十字。








沒有留言:

張貼留言