到訪時間：August 2019
皇家島國家公園擁有國家公園系統最少和最多的兩項紀錄──它是美國相連的48州中，到訪人數最少的國家公園，但它同時也是所有的國家公園裡，最多人重遊的。這個公園地處偏遠，交通不便，且前往公園的交通費偏高，以致到訪人數最少，2019年僅有兩萬多人到訪。但最多人重遊，足證它的魅力非同小可。
這座國家公園位於蘇必略湖，除了湖中最大的皇家島(Isle Royale)、還包括鄰近的四百多座小島和附近水域，而水域約佔公園面積四分之一。按地理位置而言，它其實比較靠近明尼蘇達州，就在大淺灘國家紀念區旁，但卻隸屬於密西根州。要前往這個公園只能搭水上飛機或是乘船，一般人大概只能選擇後者。園區僅有兩個港口供船隻停靠，遊客中心亦分設於這兩地。溫迪哥(Windigo)位於島的西南，岩港(Rock Harbor)則位於東北。想從溫迪哥登島，必須從明尼蘇達州搭船；岩港則必須從密西根州。
到訪時間：August 2019
明尼蘇達州除了擁有之前介紹的航行者國家公園，還有和該公園極為相關的大淺灘國家紀念區。紀念區的中文譯名在網上寥寥無幾，且都不甚理想。Portage的意思是兩個水域中的旱地或淺灘，小船過不去，只能靠船員扛過去。而船隻和貨物的搬運，便成了第二層意思。這個紀念區位於明州東北角的蘇必略湖畔，距美加邊界很近。在法國貿易商抵達之前，此地早已是印第安原住民的交易點之一。貿易商拿東自蒙特婁而來的物資，換取來自北方的毛皮，而雙方貨物的水陸運送，則仰賴吃苦耐勞的航行者。長達三千哩的路程有上百個淺灘，最大的便是大淺灘。從1784年起，當時全球最大的毛皮貿易商北西公司(North West Company)將總部設於大淺灘，之後年度的夏季交易會便成了各方參與的盛事。
北西公司在此地曾擁有十餘棟建築，除了辦公處，還有倉庫、廚房等。隨著總部他移，交易不再熱絡，1821年此處便停止使用。1958年這裡設立為國家紀念區，數年後更列名於國家史蹟名錄。為了讓後世了解在此發生的歷史，園區重建了部分建築，並有身穿當年衣著的導覽員解說，遊客也可藉此體驗18世紀後期先民的生活。
我們在下午三時許抵達紀念區，園區入口的告示牌看來飽經風霜。如茵綠地上是依法國殖民風格而建的大廳(Great Hall)，加拿大雁在草地上悠閒踱步。大廳是當年最重要的建築，貿易商白天在此談生意，晚上在此用餐。到交易會的最後一晚，商人更在此狂歡作樂，航行者和印第安原住民則在外面大肆慶祝。第二天大家分道揚鑣，預備來年的交易會再次聚首。大廳的擺設和用品都不馬虎，餐桌上的餐具讓我們十分好奇。咦？怎麼那時用的叉子和現在不太一樣？不過現場的導覽員並非專家，含糊其詞便不了了之。
到訪時間：August 2019
我們此次遊湖旅的範圍除了卡比托格馬湖，還遠征了納馬肯湖(Namakan
Lake)。船家在納馬肯湖畔停泊了兩次，兩個地方均擁有名列國家史蹟名錄(National
Register of Historic Places)的歷史遺跡。我們第一次上岸是在史蒂芬斯島(I.
W. Stevens Island)，看來平凡的島嶼其實有著不凡的歷史，在20世紀初，此地便是一間伐木公司的度假處。後來挪威移民史蒂芬斯買下小島，冠上他的名字，在30年代還對外營業，讓人來此度假。史蒂芬斯結束營業後，仍獨居在島上。他在此遁世隱居，過著自給自足的日子共約50年，到九旬高齡才遷居他處。有趣的是當初他搬來此地是因健康問題，結果他享年104歲才離世。
第二個停泊點是水壺瀑布歷史區(Kettle Historic District)。多年前納馬肯湖的湖水流入多雨湖，因地勢的落差而產生了瀑布。如今瀑布已不復見，取而代之的是一座水壩。水壩橫越美加國界，兩國各擁一半。水壩橫越美加國界，兩國各擁一半。在曲折蜿蜒的美加邊界上，有某些地點是美國在加拿大以北，觀景台即為其中一處。觀景台旁的告示牌述說了早期航行者鮮為人知的辛酸。當年他們划著獨木舟，航行四千哩水道運送物資，我們眼前的水道是他們必經之路，而這條路線後來也成了美、加國界的一部分。為了紀念這些航行者，國家公園便以他們為名。
到訪時間：August 2019
美國著名景點系列以國家公園為基礎，同時涵蓋公園附近的名勝。之前已經分區介紹了峽谷圓環、西岸縱橫、大西北區，這三大景區總計30多個國家公園和許多其他景點。現在要介紹第四個景區──中西部。我在美國的西岸、中西部和東部都住過，對中西部最有感情，因為那是我最先落腳也是待得最久的地方。印象裡中西部幾乎都是平原、湖泊和河流，沒有什麼大起大伏的高山深谷，但原來這一區也有幾座國家公園，而且多與美國歷史的發展有關。
航行者國家公園位於明尼蘇達州最北方和加拿大交界處，公園的名字乃為紀念18-19世紀在此進行毛皮交易的法裔加拿大人，他們是最早在這地區水域航行的歐洲移民。由於公園的名稱較難翻譯，使得公園有著五花八門的中文譯名。這是一座以水上活動為主的國家公園，不少遊客特地來這裡划獨木舟或垂釣，而要瀏覽園區的500多個島嶼和655哩海岸線，也必須搭船。想參加公園提供的遊湖旅必須打電話而不能網上預約，對遊客較為不便。
到訪時間：Nov. 2019
達文西的壁畫最後的晚餐舉世聞名，描繪耶穌與12位門徒共進逾越節晚餐的情景。晚餐後不久祂便被羅馬兵丁逮捕，之後便被釘死在十字架。最後的晚餐是耶穌生平最重要的事件之一，四卷福音書均有記載(馬太福音26:17-30；馬可福音14:12-26；路加福音22:7-23；約翰福音13:21-30)。
馬可樓(又名最後晚餐樓Room of the Last Supper)位於耶路撒冷錫安山上的舊城牆外，一般認為是最後晚餐的地點。馬可樓在12世紀由十字軍重建為兩層樓的小教堂，16世紀土耳其人把馬可樓變成回教清真寺，且在二樓增建了祈禱的壁龕。馬可樓如今僅餘空蕩的廳堂，廳內有個很有意義的擺設，用橄欖葉、麥子和葡萄砌成。這些材料全是以色列的農作物，也都常出現在耶穌的比喻中。房柱上方的石雕是鵜鶘，據說牠們在饑荒時會自撕己肉餵食幼鳥，象徵耶穌為世人捨命。
到訪時間：Nov. 2019
我們此次在以色列的行程由最南邊開始，一路向北直到該撒利亞腓利比，再折返位於中部的耶路撒冷。雖然在耶路撒冷也參觀了不少景點，像是橄欖山、客西馬尼園、哭牆、花園塜等，但大部分已經涵蓋在之前的聖地遊記，便不再重複。最後這兩篇就介紹耶路撒冷和附近未寫過的景點。
聖經記載，耶穌在畢士大池旁醫治了一個癱了38年的病人，讓他得以行走(約翰福音5:2-9)。畢士大池位於耶路撒冷的羊門附近，一般相信，多年前人們獻祭用的牲畜便是從羊門帶入聖殿。從16世紀開始，土耳其統治者又將羊門稱為獅子門。根據聖經尼希米記，耶路撒冷共有10座城門，羊門為其中之一。它的左右城牆上各有兩隻豹的浮雕，但常被誤認為獅子。許多個世紀以來，畢士大池被埋藏在碎石瓦礫堆中。考古學家在19世紀挖掘出畢士大池後，發現它的面積相當大。池的四邊有長廊圍住，中間則有另一條長廊將池隔為兩半，和約翰福音的記載脗合。畢士大池曾幾度易手，周圍的建物也由希臘羅馬神廟改為不同的教堂。今日教堂雖然已毀壞，但留存的高聳柱子拔地而起，讓人得窺昔日建築的樣貌。深入古教堂遺址最底端回望，團友的身影十分渺小。
到訪時間：Nov. 2019
他泊山的原意是山峰，它的東北方是加利利海，西南有耶斯列平原，西邊不遠處便是耶穌的成長地拿撒勒。他泊山的形狀像被切一半的圓球，也像倒扣的碗。山高575 公尺(1,886 呎)，雖非高聳入雲，但由於座落於廣大的平原上，十分顯眼。舊約聖經中有些重要的事件發生於他泊山，包括女士師底波拉率兵打敗強敵夏瑣，以及掃羅被神揀選(士師記第4章；撒母耳記上10:1-8)。新約記載主耶穌登山變像(馬太福音17:1-8；馬可福音9:2-8；路加福音9:28-36)，傳統也認為發生在他泊山。另一種說法則認為耶穌變像之前剛去過該撒利亞腓利比，鄰近的黑門山才是合理的地點。兩派說法各有依據，目前尚無定論。
到訪時間：Nov. 2019
我們的行程繼續北行，這天第一站前往歷史古城夏瑣。夏瑣的位置優越，控制了來往通商的要道，也是迦南地北邊的門戶，所以很早就成為以色列北方的政治和經濟中心。到所羅門為王時，夏瑣和之前提到的基色，再加上米吉多，成為三個重點發展的城鎮(列王紀上9:15)。夏瑣如今已是廢墟，它不但是國家公園(Tel
Hazor National Park)，更被聯合國教科文組織列為世界遺產。
我們首先參觀所羅門時代建造的城門。城門採六室的風格，中間是走道，兩邊城牆各有三室。之前造訪基色和米吉多時，也見到同樣風格的城門。夏瑣的蓄水池頗為先進，建於公元前9世紀。為了防止敵軍切斷水源，蓄水池藏在地底45公尺，層層的樓梯往下，昔日的樓梯至今仍清晰可見。廢墟另一區有防禦碉堡，石磚層層堆疊，可以想見當年防守之嚴密。堡中仍殘留拜偶像的邱壇，年代應在公元前11世紀。碉堡之外有瞭望台，我們登上遠望，天氣好時可以看到以色列最高的黑門山。
到訪時間：Nov. 2019
以色列人出埃及後，在曠野漂流了40年，終於在約書亞的率領之下，進入上帝應許的迦南美地。約書亞把會幕和約櫃安置在示羅(約書亞記18:1)，從此示羅便成了宗教和政治中心，其重要的地位持續了近四百年。聖經約書亞記、士師記和撒母耳記前半所記載的事件，全發生於示羅。根據考古研究，示羅古城位於耶路撒冷以北，車程不到一小時。此地出土了重要的遺跡，還有許多銅器時代和鐵器時代的生活用品及文物。
示羅廢墟如今是個考古公園，名為示羅古城(Ancient Shiloh)。我們先赴多媒體中心觀看影像解說，再前往博物館。在遺址實地參觀時，看到拜占庭時期教堂的殘餘部分，建築雖已損毀，地板的馬賽克仍十分清晰，上面還刻有希臘文。其中有一幅保存完整的祈禱文，內容是為示羅百姓禱告，證實此地乃古示羅。當年會幕安置的確切位置，是考古的重要課題。公園也標示出最可能的地點，這片廣袤的空地如今佈滿雜草碎石，令人唏噓。有韓國教會在空地旁邊唱詩敬拜，為荒涼的場景平添幾許生氣。
到訪時間：Nov. 2019
這天我們參觀的景點和以色列歷史上的三位人物有關：所羅門、參孫和撒母耳。所羅門的智慧名聞遐邇，最耳熟能詳的大概是他為兩位爭子的婦人斷案、找出生母的事件了。所羅門為王時，銳意發展三大重鎮(列王紀上9:15)，其中包括基色。基色位於耶路撒冷西方約 30 公里，地勢險要，又有兩條大道通過，是軍事和商業的重要據點。我們一到基色便看到一個路標，上面寫著Tel Gezer。Tel在希伯來文意即山丘，尤指有遺跡的山丘，所以在參觀廢墟時，往往會見到這個字。路標上還有個山羊標誌，表示這是國家公園。根據考古資料，這一帶早在公元前四千年即有人居住。後來迦南人還在基色建了環繞全城的城牆，厚達三公尺。
到訪時間：Nov. 2019
麥比拉洞又稱列祖之洞，以色列的先祖亞伯拉罕、以撒和雅各，以及他們的妻子撒拉、利百加和利亞均埋葬於此(創世記12:8，25:9，49:30，50:13)。一般相信，麥比拉洞位於希伯崙城內一座希律式建築的地下。建築物是公元前一世紀時大希律王為討好猶太人所建，許多世紀以來幾度易手，在12世紀被改作清真寺。麥比拉洞如今分為兩部分，分別讓猶太人和回教徒禱告。兩邊以牆隔開，各有獨立的入口。據說猶太人視麥比拉洞為僅次於聖殿山的第二聖地，而阿拉伯人亦為亞伯拉罕的後裔，所以他們也視之為聖地。
我們由猶太區入口進入上層洞穴，牆上張貼著告示，提醒訪客須有合宜的衣著。入內後便分別看到之前提過的先祖的墓。我們所見的都是衣冠塜，鎖在金色的大門裡，遊客只能從縫隙中端詳。實際的墳墓位於下層洞穴中，並不開放讓公眾參觀。
上層洞穴除了衣冠塜外還有不同的廳室，敬虔的猶太婦女和男士，在各自的房間默想和禱告。他們個個心無旁騖，專注安靜。有的家長把小孩也帶來，讓孩子從小就承襲文化和信仰。
到訪時間：Oct. 2019
小時候聽過一句俗語，「羊會上樹」，意即很不可能發生的事情。但此次三訪聖地，竟在以色列的隱基底親眼目睹羊會上樹。隱基底位於死海西岸，四圍盡是山崖峭壁，亦有許多山洞。在希伯來文中，隱即水泉，基底則是小山羊。這裡是曠野中的綠洲，野山羊常在此出沒。聖經數度提到隱基底，最有名的是大衛殺死巨人歌利亞後，廣受人民愛戴，引發掃羅王嫉妒。大衛為了逃命，躲到隱基底。掃羅追殺而至，突然要上大號，找個山洞就地解決，正巧便是
大衛的藏身之處(撒母耳記上24:1-4)。
隱基底擁有特殊的天然環境，動植物品種繁多。1971年以色列將其列為自然保護區(Ein Gedi Nature Reserve)，屬國家公園等級。我們入園後不久，導遊就說樹上有沙番。沙番是聖經提過的動物，沒想到親眼得見。牠趴在樹幹上望著我們，毛茸茸、胖嘟嘟的身軀可愛極了。接著導遊又指著路的另一邊，原來那是皂莢樹。這木材堅硬耐壓，且能抗蟲防腐。神吩咐摩西建造帳幕，其中器具多用皂莢木製造，包括約櫃。
到訪時間：Oct. 2019
參觀完了位於西乃山腳的聖凱瑟琳修道院，我們要騎駱駝上西乃山。西乃山位於埃及南端的西乃半島，在聖經中有重要的地位。神的使者從荊棘中的火焰中向摩西顯現，便發生在西乃山(出埃及記3:1-10)。出埃及之後，神向摩西頒布十誡作生活和信仰的準則，也在西乃山
(出埃及記19:20-20:17)。西乃半島群山連綿，西乃山高2,285公尺，高度居次，卻最為壯觀。山正對著一個大平原，很可能就是當年數百萬名以色列人出埃及時的安營地。
我們騎駱駝上山，然後步行下山，各約一個半小時。到了駱駝歇息區，原來駱駝群早已等候多時。駱駝的坐姿很特別，四條長腿都跪著，予人謙恭溫順的印象。這裡的駱駝均為單峰，駝峰上以兩根小木棍隔出座位。導遊事先告知，腰間最好以厚衣服圍住，以免駱駝往上爬時，背部不停碰撞小木棍而受傷。我雖用了厚衣防護，但背後仍一片瘀青。
到訪時間：Oct. 2019
從約旦前往埃及若走陸路，必須取道兩者之間的以色列，所以光是過海關便頗費周章。離開約旦進了以色列，然後由以色列出境進入埃及，三國的海關人員都慢吞吞，讓人等得心急。我們抵達埃及時已是晚上，氣溫驟降。沙漠的晝夜溫差極大，彷彿從盛暑進入寒冬。當年以色列人出埃及時，「日間耶和華在雲柱中領他們的路，夜間在火柱中光照他們，使他們日夜都可以行走。日間雲柱，夜間火柱，總不離開百姓的面前。」(出埃及記13:21-22) 以前讀到這裡，覺得雲柱火柱是為了指路，並代表神的同在。來到這片荒漠實地體驗，才明白雲柱在日間可遮蔽烈日，而火柱則於夜間帶來溫暖，當中實在充滿了神的慈愛。我們的住處聖凱瑟琳度假村位於西乃山下，我們就像當年的以色列人，在西乃曠野的山下紮營。度假村略有規模，落成時埃及總統穆巴拉克還曾親臨主持啟用典禮。
到訪時間：Oct. 2019
月亮谷位於約旦西南部，接近約旦、以色列和沙烏地阿拉伯邊界，因被認為是世上最像月球表面的地方而得名。它又名瓦地倫，阿拉伯文意即酒紅色的山谷，因為沙地在夕陽下呈現紅酒般的色澤。月亮谷是約旦最大的沙漠，佔地720平方公里，約等於2.6個台北市。這裡的山壁經過多年風化，加上大片的紅色荒漠，景觀壯麗奇特。此外，拿巴提人曾佔據此地，留下了不少遺跡。真正讓月亮谷聲名遠播的是1962年的電影「阿拉伯的勞倫斯」(Lawrence of Arabia)，電影以真人真事為本，描述第一次大戰時，英國的勞倫斯上校(T. E. Lawrence)以月亮谷為根據地，協助阿拉伯部族對抗鄂圖曼帝國的事跡。這部實地拍攝的影片大獲好評，也帶動了觀光人潮。多年後月亮谷因自然與文化的雙重特色，於2011年躋身世界遺產之列。
目前月亮谷已設為保護區，以維護自然環境及歷史文化，必須由當地的遊牧民族貝都因人帶領方得進入。一進保護區迎面便是巨大的石山，名為智慧的七柱，乃依勞倫斯上校的同名自傳命名。我們5-6人一組，搭上加了座位和遮陽篷的四驅小卡車，邁開了荒漠之旅。車子一開，風沙便迎面而來，團友們紛紛把臉也遮起來。倒是難為了我家的攝影師，此行很多相片都是在顛簸的車上拍攝。
車子越深入山谷，沙子的顏色越絢爛亮眼。藍天白雲和腳下的紅沙，是上帝手中的調色盤。走了一段路，車子停在沙丘下，導遊讓我們體驗一下爬沙丘的滋味。每走一步，腳就陷入沙中，所以頗為費力。好不容易走到頂端，整個豁然開朗，360度壯闊的景致盡收眼底。回首來時路，還有不少人正在努力攀爬。由頂端往下倒是輕而易舉，恨不得有塊滑板可以坐著，像溜滑梯一樣溜下坡。
