西澳洲自由行(10) -- 伯斯

 

                                 到訪時間：Dec. 2022

 

從亞洲很多城市到伯斯旅遊不用調時差，此外伯斯還有一大優點，就是可免費搭乘公車前往市內各景點。伯斯市政廳矗立於兩條街交會的街角，外觀有些像教堂。這是全澳洲唯一由囚犯建造的市政廳，1870年啟用時是伯斯市最高的建築。在市政廳附近的是聖喬治大教堂(St. George’s Anglican Cathedral)，這棟百年建築名列於西澳文化遺址名錄(Western Australia Heritage Register)，古樸雅致的外貌讓人忍不住多瞧兩眼。

翌日我們前往西澳洲首屈一指的大學──西澳大學(University of Western Australia)。校園佔地廣大，綠草如茵，而且到處都有長椅讓人小憇，感覺很悠閒。圖書館可自由出入，而且還有餐飲供應，實在少見。館內相當整潔安靜，看來學生們都頗為自律，沒讓食物污染了讀書的環境。

伊莉莎白碼頭(Elizabeth Quay)是伯斯近年的新景點，在此可以欣賞到市區和天鵝河(Swan River) 風光。周邊有些餐酒館，我們在一家位於高處的餐廳， 一邊享用鮮甜的生蠔，一邊遠眺遼闊的景致。河畔的天鵝鐘塔(Bell Tower，原名Swan Bell Tower)是伯斯著名地標，樓高82公尺(269呎)。塔裡收藏著來自倫敦的一組古鐘，乃英國在西澳成立兩百週年時所贈的禮物。天鵝鐘塔還有一特色，它是世上唯一讓遊客敲鐘的鐘塔。不過鐘塔下午四點即關閉，而且並非每日開放。

西澳洲自由行(9) -- 費里曼圖(Fremantle)

 

                                 到訪時間：Dec. 2022

 

許多大城市近郊都有一些別具風情的小城鎮，像是北海道札幌旁有小樽、東京附近有川越和輕井澤。費里曼圖這個歷史悠久的特色小城距離伯斯約半小時車程，早在1829年就有英國船隻來到此處，今日更成為郵輪的停泊站。費里曼圖豐富的罪犯流放歷史、保存良好的古老建築、再加上時尚的文青氣息，使它成為伯斯附近的熱門景點。

這個城市不算大，多數景點均可步行到達。小城保有不少歷史悠久的建築，市政廳(Town Hall)是其中極具代表性的一棟。它從1887年落成至今，已逾百年。它位於三條街的交會處，十分顯眼，可說是該市的地標。建築的雕刻和玻璃，都流露出對細節的講究。市政廳前的銅像是科廷(John Curtin)，他是唯一來自西澳的澳洲總理，率領國家度過二戰，被認為是澳洲歷來最傑出的領袖之一，也是科廷大學(Curtin University)名字的由來。費里曼圖市場是必去的景點，除了販賣新鮮食物還有各式手工藝品。可惜市場僅在週五至週日開放，我們到訪那天休市，只能欣賞它美麗的維多利亞式建築。 

西澳洲自由行(8) -- 羅特尼斯島(Rottnest Island)

 

                                到訪時間：Dec. 2022

 

羅特尼斯島位於伯斯近郊，是著名的度假地點。它擁有美麗的風景、純淨的水質，因此這人口僅300餘的小島，每年吸引了50多萬遊客前往。羅特尼斯島最著名的居民當推短尾矮袋鼠(Quokka)，牠們身軀嬌小，僅有40-54公分(16-21吋)，模樣雖像老鼠，卻是袋鼠的一種。全球僅在少數幾個地方才能見到牠們的蹤跡，羅特尼斯島是其中之一。短尾矮袋鼠長相可愛且平易近人，又常有著類似微笑的表情，被譽為全世界最快樂的動物，也因此成為羅特尼斯島的一大賣點。17世紀末，荷蘭船長弗拉明(Willem de Vlamingh)在島上見到這些貌似老鼠的短尾矮袋鼠，便以Rotte Nest(即Rats’ Nest，鼠窩)稱呼小島，而Rottnest也就成為小島今日的名字。

要前往羅特尼斯島必須搭乘渡輪，幾家船公司提供航班從不同的港口出發。我們研究後發現，最佳的方式是從伯斯先搭火車到費里曼圖(Fremantle)再換渡輪。如此一來，不但節省了船行的時間和船票的價錢，更重要的是航班較多，安排也比較容易。島上的交通可以選擇環島公車或腳踏車，我們採之前遊客的意見選了前者。Henrietta Rocks是我們的第一站，1830年一艘名為Henrietta 的船隻在此觸礁，淹沒在水底，離岸不遠仍有些沉船遺跡讓遊人憑弔。海豚灣 (Porpoise Bay)距沉船遺跡步行僅幾分鐘，這裡海面平靜無浪，是散步的好地方。之後我們到海水碧綠清澈的小鮭魚灣(Little Salmon Bay)，不少人在此浮潛；我們也從相鄰的鮭魚灣 (Salmon Bay)遙望瓦傑馬燈塔(Wadjemup Lighthouse)。 

西澳洲自由行(7) -- 運河岩(Canal Rocks) + 巴瑟頓長堤(Busselton Jetty)

 

                                 到訪時間：Dec. 2022

 

瑪格麗特河是西澳著名的觀光區，有馳名國際的酒莊和美麗的自然景觀，有人甚至認為，未到訪到瑪格麗特河等於白來了西澳。我們住處旁是正在翻新的老飯店Margaret River Hotel，飯店已近90高齡，是少有的古英倫風格建築。工程隔板上貼了舊照和昔日價目表，有趣的是，飯店還提醒住客不可把毛巾帶走。可見不論哪個年代的住客，都有類似的行徑。走過飯店旁，一群澳洲小伙子拿著錄影機問我們維持婚姻的秘訣。我們本以為是惡作劇或是網紅搞怪，後來才知道其中一位週末就要結婚，他的好朋友便幫他沿街討教，這倒是別出心裁的禮物。

運河岩是附近著名的景點，花崗岩岸經海浪長期的拍打侵蝕，形成了不可多得的景色。此地是海灣與印度洋的交會處，可以同時欣賞兩個水域的海景。運河岩橋跨越海灣，不少遊人都在橋上佇足。 

西澳洲自由行(6) -- 捕鯨站(Whaling Station) + 樹頂步道(Tree Top Walk)

 

                                 到訪時間：Dec. 2022

 

幸運灣是我們此行的最東點，我們由此折返往伯斯，沿途行經奧班尼(Albany)。奧班尼在澳洲歷史上舉足輕重，它除了是西澳最古老的城市，也是澳軍參加第一次世界大戰時與祖國揮別的地方。公元1827年，英國的罪犯乘著敦睦號(Brig Amity)被押抵奧班尼，開始了西澳的殖民史。如今這艘船的複製品仍然屹立港邊，巨大的雙桅船身十分引人注目。奧班尼不論是街道或是建築，都有著濃濃的歐洲風情。古樸的市政廳奠基於1887年，年代久遠。行經市中心的教會，滿頭白髮的老奶奶力邀我們入內聆聽獻詩，盛情可感。漫步街頭，發現這小城竟然不乏各式料理，中、日、韓，甚至印度、中東均有。

奧班尼有一個著名的景點，據說是全球唯一保存完整的捕鯨站。澳洲捕鯨的歷史始於18世紀末期，隨著保護動物的意識改變，奧班尼這全澳最後的捕鯨站於1978年關閉，近兩世紀的捕鯨亦告終止。我們登上全球碩果僅存的捕鯨船Cheynes IV號，船艙的陳設都有些年代了，船員依職位有不同等級的房間，像是船長房除了床還有沙發，初級船員就必須睡上下舖，而且床位十分狹窄。

西澳洲自由行(5) -- 揚切普國家公園(Yanchep NP) + 波浪岩(Wave Rock) + 幸運灣(Lucky Bay)

 

                                 到訪時間：Nov. 2022

 

上一篇記載的卡爾巴里國家公園是我們此行的最北端，之後便折返前往伯斯以北的揚切普國家公園。公園有樹林、綠地和美麗的湖泊，風景怡人，是當地人踏青的熱門選擇。此外，它亦是野生動物的家園，如果想看袋鼠，來此絕不會失望，公園處處是袋鼠的身影。但是因為公園盡力保護野生動物和環境，所以草地上都是袋鼠的排泄物，在草上行走猶如進了地雷陣，必須步步為營。

揚切普也可觀賞無尾熊。沿著在尤加利樹叢間穿過的木棧道，便可以看到隱匿樹上的無尾熊。經當地遊客指點，我們也找到兩隻，牠們自顧自的睡大覺，臉孔被樹葉遮蔽。公園的另一特殊景觀是鐘乳石岩洞，可惜著名的水晶洞(Crystal Cave)在我們到訪時關閉。 

西澳洲自由行(4) -- 卡爾巴里國家公園(Kalbarri National Park)

 

                                 到訪時間：Nov. 2022

 

卡爾巴里國家公園位於伯斯以北，車程約需六小時。但我們從粉紅湖過來，開車只需 40分鐘。這座公園佔地廣闊，有1,830 平方公里(約707平方哩)，等於6.7個台北市。特色景觀包括由莫奇森河(Murchison River)切割出的峽谷，以及印度洋沿岸的懸崖峭壁。我們分兩天走訪各個景點，首先前往全公園最著名的世界之窗(Nature’s Window)。其實譯為大自然之窗比較合乎原意，但既然世界之窗已廣為人知，便沿用此名吧！

我們停好車，從觀景台拾級而下步上小徑，世界之窗便位於500公尺(約0.3哩)外。小徑蜿蜒於紅土綠灌木之間，走來頗為輕鬆。世界之窗很快就出現在眼前，彷彿有人不辭勞苦，把一片片的石板層層堆疊，砌出個窗子的邊框，窗外有莫奇森河靜靜地淌流。莫奇森河是西澳第二長河，貫穿整個公園，然後在卡爾巴里小城注入印度洋。時值春末夏初，河流的水量並不豐沛，但無損它刻畫出來的峽谷景致。

此時突然聽到一陣嗡嗡聲，像是被蜂群環繞。原來有遊客帶了空拍機，還仰天擺出美態。之後又聽見有人大叫“Wallaby!”，順著方向望去，遠方果然有兩隻沙袋鼠，不得不佩服此人的眼力。沙袋鼠和袋鼠模樣十分相像，但體型較小，據說來自同一祖先。至於為何有人能大老遠分辨是沙袋鼠或是袋鼠，就不得而知了。有趣的是，沙袋鼠眼皮的毛色較淺，遠看好像在翻白眼。 

西澳洲自由行(3) -- 傾斜樹(Leaning Trees) + 粉紅湖(Hutt Lagoon)

 

                                  到訪時間：Nov. 2022

 

我們於塞凡提斯留宿一晚後 繼續北行，前往格林納夫(Greenough)。格林納夫距塞凡提斯約兩小時車程，西臨印度洋。來自海洋的風呼嘯直入，強風挾帶著海洋的鹽分，使得這一區有許多往一側傾斜的樹。最出名的一棵樹甚至完全躺平，成為此地最奇特的自然景觀。格林納夫是座歷史小鎮，這棵著名的樹位於格林納夫鎮上的博物館附近。我們在博物館外見到好些樹鞠躬哈腰，彷彿來了位大人物。博物館的牆上掛著傾斜樹的油畫，讓人更加期待見到它的廬山真面目。

離開博物館，很快就看到位於公路旁這株著名的傾斜樹。雖然它被風吹得橫向生長，但是仍充滿生命力，枝葉繁茂，昂揚的鬥志令人驚嘆！ 

西澳洲自由行(2) -- 白色沙丘(Sand Dunes) + 尖石陣(Pinnacles)

 

                                  到訪時間：Nov. 2022

 

我們到達伯斯機場後，便前往租車公司取車。西澳的租車價錢合理，而且不會囉哩囉嗦要旅客買東買西。此時亞洲許多國家的口罩令仍未鬆綁，但在伯斯已可用真面目示人，好像回到從前，感覺既熟悉又陌生。當晚我們住在伯斯郊區，在旅館附設的餐廳用餐後，必須回到旅館櫃檯結帳。我家老爺說了要給的小費數額，櫃檯女士竟然直接說：「太多了，一半就可以了！」我們行前特別查了澳洲人給小費的習慣，網路資訊是給或不給均可，但為防失禮我們還是給，卻沒想到碰到這麼為客人著想的服務人員。頓時間覺得彷彿來到了鏡花緣小說中的君子國。

翌日的第一個景點是位於蘭斯林(Lancelin)的白色沙丘，它也是西澳的白色沙丘之中最具規模的。蘭斯林在印度洋邊，從伯斯往北開約1.5小時即達。沙丘免費參觀，但使用玩沙器材便需付費。我們停好車步行進入沙丘的範圍，舉目四望盡是白茫茫的沙。這日風勢頗強，白沙被風捲起打在身上，卻也不覺刺痛。遊客在沙丘上以各種方式自得其樂，有的踩在滑沙板上俯衝而下，彷彿衝浪一般。有的則坐在板上溜下來，就像是溜滑梯。在較平坦的沙地上，有不少重機和越野車呼嘯著來回穿梭，樂此不疲，畢竟能夠馳騁「沙場」的機會難得。

西澳洲自由行(1) -- 行程安排 + 特色住宿

 

                                 到訪時間：Nov. 2022

 

自從2019年疫情肆虐全球以來，大多數人都被迫宅在家，哪兒都去不了。隨著疫情漸散，總算可以逐步恢復往日的生活。我們也安排了兩星期的澳洲之旅，算算距離上次出遊已整整三年了。澳洲疆域遼闊，僅比美國略小，但人口卻不及美國的1/10。澳洲分為六個州(state)和兩個領地(territory)，主要城市多位於東部和南部。我們此次到訪比較偏遠的西澳(Western Australia)，該州幅員廣大，佔全國總面積的1/3，最大城市是伯斯(Perth)，亦是全國第四大城。西澳和台灣屬同一時區，前往該地毋需調整時差。 

鱈魚角 -- Cape Cod, Massachusetts

 

                                 到訪時間：Aug. 2010

 

鱈魚角(Cape Cod)乍聽之下像是炸得酥脆的點心，但其實它是美國麻薩諸塞州東南部被大西洋圍繞的一個海岬，距離波士頓約1.5小時車程。由於鱈魚角在美國歷史上佔有重要的地位，又有長約560哩(900公里)的美麗海岸，每年夏季總吸引大量的遊客，是著名的度假勝地。來到此地，除了認識美國歷史、參與海上和沙灘活動，還可以享受美食。鱈魚角的海鮮素有盛名，龍蝦、鱈魚、牡蠣和蛤蜊等，應有盡有，是老饕的天堂。

鱈魚角的名字始自1602年，沿用自英國。其實美國有許多地名來自英國，像是紐約(New York)、新罕布夏(New Hampshire)和波士頓(Boston)。鱈魚角分為15個城鎮，其中不乏有趣的名字，像是三明治(Sandwich)、釀酒人(Brewster)，我們從這些城鎮中擇二前往。海岬的形狀就像是展示二頭肌的右臂，我們先到位於手肘的切森(Chatham)，再到拳頭位置的普洛溫斯頓(Provincetown)。

切森多年來一直是個漁港，近年因觀光業發達，平日不到七千的人口到暑假便增長4-5倍。沿著主要大街漫步，不乏當地居民經營的特色餐館和店舖，古樸典雅，滿滿的小鎮風情。此地最著名的景點當屬切森燈塔(Chatham Lighthouse)，於19世紀初由傑佛遜總統下令興建，為航行鱈魚角的船隻提供照明。切森燈塔於1987年被列名於國家史蹟名錄(National Register of Historic Places)。既然來到漁港，我們就到碼頭走走，此時已有不少大小朋友興味盎然在岸邊觀望。只見船上有類似機場行李輸送帶的裝置，不停送出捕到的魚，而船上員工則依漁獲的尺寸將其分箱，忙得不亦樂乎。

蛇墓 -- North Benton, Ohio

                               

                                                                                                         到訪時間：July 2015

                                                                                      

 

「到底有沒有神」是我很喜歡的一本書。作者張郁嵐是1920年代留德的化學博士，原本一直排斥基督信仰，信主後從科學的角度探討究竟有沒有神。他的理據清楚卻不會深奧難懂，佐以許多見證，生動且感人。有位無神論者的故事，讓我印象特別深刻。這位畢戴爾(Chester Bedell)是俄亥俄州的富農，一生侮慢上帝、藐視聖經。在他臨終前更表明，如果這世上有神、或聖經的記載是真實的，願他的墳墓成為蛇窩。據說他給自己信主的兩位女兒，每人僅留下一美元遺產以示不屑。畢戴爾還打造了自己的銅像，尺寸和真人一般。銅像手持一紙，宣揚人類可以任意而行，腳下有本書，代表聖經。他囑咐把銅像放在墓旁紀念碑的頂端，繼續睥睨世界。畢戴爾在1908年死後，他的墳墓果然成為蛇窩。奇妙的是，整個墓園中只有他的墓有蛇出沒，也因此使他的墳墓聲名大噪。

貓王故居 -- Memphis, Tennessee

 

                                 到訪時間：Aug. 2016

 

貓王原名艾維斯‧普里斯萊(Elvis Presley)，生於密西西比州的小鎮Tupelo，是美國著名的搖滾樂歌手和電影演員。他從19歲便嶄露頭角並開始了音樂生涯，被視為20世紀流行文化中極具代表性的人物。南方樂迷暱稱他為南方的貓(the Hillbilly Cat)，再加上他被視為是西方流行樂之王(the King of Western Pop)，便有了貓王的稱謂。貓王的音樂揉合了鄉村、藍調和搖滾等風格，表演時扭腰擺臀，十分性感卻也引發爭議。他的第一支單曲傷心旅館(Heartbreak Hotel)於1956年甫推出即登上排行榜冠軍。之後貓王獲獎無數，成為搖滾音樂史上無法取代的名字。貓王於1977年在曼非斯(Memphis) 的住宅內去世，年僅42歲。

貓王於13歲時全家搬至曼非斯，成名後不久便購置佔地13.6英畝(約5.5公頃) 的雅園(Graceland)作為住宅。雅園在貓王去世後對外開放，等於是貓王博物館。它名列於國家史蹟名錄(National Register of Historic Places)和國家歷史地標(National Historic Landmark)，每年有超過65萬遊客到訪，其中包括多國政要，是美國參觀人數最多的私人住宅之一。

美南古老莊園 -- New Orleans, Louisiana(2)

 

                                 到訪時間：Aug. 2016

 

美國許多著名的電影都以南方莊園為背景，像是亂世佳人(Gone with the Wind)、根(Roots)、紫色姐妹花(The Color Purple)等等，讓人對莊園生活充滿想像。如果來到紐奧爾良，不妨順道前往近郊的橡樹徑莊園(Oak Alley Plantation)。在南北戰爭前，美南有多達數萬座莊園，光是密西西比河岸便有數百座。但隨著戰爭結束，仰賴奴隸運作的莊園榮景不再，莊園也逐漸沒落破敗。橡樹徑是目前對外開放的莊園之中，較為人熟知的。它的名字來自大宅前的小徑，小徑長800呎(240公尺)，兩側各有14棵橡樹。這些樹種植於18世紀初，在大宅建造前即已存在。參天古木在小徑左右伸出枝葉，頗有庭院深深深幾許的味道。當時的地主羅曼(Jacques Télesphore Roman)在取得這塊土地後便開始興建大宅，於1839年落成。莊園的建築和景觀頗具歷史價值，故而被列名於國家歷史地標(National Historic Landmark)。